Электропроводка в дачном доме: проект и реализация.

[2-12-85-06]

Предистория и проект.

Дачный дом делиться на две части – старую и новую. Т. е. сначала построили одну часть, потом пристроили к ней еще одну – новую. Так получилось, что использовали в основном старую часть, а в новой жили только летом в жару. По этой причине в новой части проводка была на времянках – освещение подключалось в розетки старой части дома через открытую межкомнатную дверь, своих розеток в новой части вообще не было. Эти сопли были протянуты ну максимум на одно лето, но нет ничего более постоянного, чем временное, одно лето растянулось на двенадцать. Привыкли, но в конце концов это надоело и прошлой осенью приступил к стационарной электрификации новой части.
Начал с проекта, еще прошлой зимой, ибо уже имел печальный опыт, когда открываешь распределительную коробку, которую сам и делал несколько лет назад и смотришь на нее как баран на новые ворота, не понимая зачем внутри так много разноцветных проводков и откуда там руки и ноги растут.
Сразу хочу сказать – земли нет. Прекрасно осведомлен о пользительности защитного заземления и требованиях ПУЭ, но нет его и все (ох как бы Рома не забанил за нарушение ПУЭ ). Можно конечно сделать, как например Игорь сделал, но тогда придется перекладывать всю существующую проводку. Поэтому 20 лет прожили без земли, видимо придется и дальше жить. УЗО будут. К слову, в квартире у меня тоже земли нет (дом 1982 года), вводное узо в квартирном щите ДЭЗ поставил только лет 15 назад.

Небольшое лирическое отступление о промышленном проектировании «по-взрослому». Оно нужно для пояснения дальнейшего рассказа, те кто в теме пусть сильно тапками не кидают, если что-то не так.
О порядке этапах и стадиях проектирования в сети очень много материалов, в которых очень много красивых и сложных букв. Но если выжать воду о предпроектном обследовании, экспертизах и др. и пр., то получается примерно следующее:
Проектирование ведётся в два этапа:
1. Стадия «П» (не, не то, о чем все подумали ) – проект. На этой стадии, на основе техзадания полученного от заказчика проектировщиком определяется концепция будущего объекта и создается, так сказать, примерный проект. Одной из главных задач стадии «П» является составление сметы на создание объекта, конечно ориентировочной и предварительной, которая еще будет 100500 раз изменяться и согласовываться с заказчиком, но она позволяет определить порядок затрат.
2. После устранения полученных замечаний и согласования с заказчиком, на базе стадии «П» проектировщик выпускает документацию стадии «Р» - рабочий проект и, естественно, реальную смету. Это уже реальная рабочая документация, которая передается подрядным монтажным и наладочным организациям (естественно, при условии, что сам заказчик не хочет заниматься монтажом и наладкой) для реального воплощения проекта в жизнь.
По окончании работ подрядчики выдают заказчику исполнительную документацию. Как известно написали на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. В реальности, допустим, монтажники тянут кабельную трассу и вдруг на ее пути внезапно вырастает колонна, про которую "забыли" проектировщики - такое случается сплошь и рядом. В таком случае, по согласованию с авторским надзором проектировщика и заказчиком, в проект по ходу вносятся соответствующие изменения. В основе исполнительной лежит рабочая документация, но туда внесены все изменения, которые «в натуре» пришлось внести в проект.
В дальнейшем, исполнительная документация, фактически становиться эксплуатационной, технической документацией заказчика.

Ну, на своей даче я естественно, был заказчиком, проектировщиком, монтажником и наладчиком в одном лице. Здесь, на форуме, каждый форумчанин сам себе электрик, поэтому кому-то мой проект может не понравиться. Но как говаривал О. Бендер, когда его выкидывали с парохода, «Да, я художник, да я вижу мир другими глазами, так давайте спорить!»

Итак, приступим. Новая часть дома двухэтажная, сил и времени хватило пока, увы, только на первый этаж.
Собственно техзадание на электрификацию:
Потребители первого этажа:
1. Трехрожковая люстра с двумя группами ламп.
2. Бра над диван-кроватью
3. Два блока сдвоенных розеток под окном.
4. Одна сдвоенная розетка на торцевой, глухой стене, рядом с диван-кроватью
5. Наружный светильник – желудь, висящий под свесом крыши.
Собственно, и все, потребителей немного, да и комната небольшая. Из-за этого решил не запитывать отдельно розетки и освещение, а повесить всю сеть комнаты на один автомат.
Стадия «П» у меня была в виде каляк – маляк от руки, на клочках бумаги, поэтому перейду сразу к стадии «Р».

Первым делом нарисовал план размещения оборудования:

Распределительных коробок четыре, обозвал их РКНД – распределительная коробка нового дома, далее по номерам. На плане отмечены зеленым:

РКНД№1 – вводная коробка, распределение фазы и нуля по комнате. Изначально хотел от нее еще запитать от нее весь второй этаж и проходной выключатель люстры второго этажа, но в процессе монтажа планы изменились. Счетчика с автоматом на схеме, от которого на схеме запитывается коробка уже нет, но об этом позже.
Схема РКНД№1 (на плане отмечена синим):

РКНД№2 – подключение бра над диваном и розетки торцевой стены. Запитывается от коробки РКНД№1.
Схема РКНД№2:

РКНД№3 – подключение люстры, наружного светильника – желудя и резерва, на тот случай, если вдруг в будущем понадобиться запитать чего-нибудь вне дома. Тоже запитывается от коробки РКНД№1.
Схема РКНД№3:

РКНД№4 – подключение наружного светильника – желудя к розетке и резерва 220В, на тот случай, если вдруг в будущем понадобиться запитать чего-нибудь снаружи -тогда подключусь к ней. Соответственно висит на наружной стене дома. Запитывается от коробки РКНД№3.
Схема РКНД№4:

Небольшое пояснение по маркировке клеммных колодок в коробках. Обозначаются они как –Х…, сквозной нумерацией начиная с РКНД№1 и кончая РКНД№4. Чтобы знать откуда на колодку пришел провод, его конец за границей коробки маркируется, например, как –Х1:2, что означает колодка –Х1, клемма №2:

По схемам сделал кабельный журнал «откуда – куда». Фактически это была еще «рыба» журнала, поскольку не знал какие кабеля и где будут использоваться. Дело в том, что разные кабели быил запасены давно, бухты висели на потолке сарая и я, сидя зимой дома просто не помнил какого и сколько у меня есть:

На этом стадия "Р" проекта кончается. Переходим к монтажу.

[ROW]

Источник цитаты Сразу хочу сказать – земли нет. Прекрасно осведомлен о пользительности защитного заземления и требованиях ПУЭ, но нет его и все (ох как бы Рома не забанил за нарушение ПУЭ ). Можно конечно сделать, как например Игорь сделал, но тогда придется перекладывать всю существующую проводку.

если в двигателе потерялся болтик,это не означает что придется менять весь двигатель..нужно просто другой подходящий вернуть..к чему это я? ах да! Про заземление! Его можно забить внутри, в погребе, под полом, если фундамент железобетонный ,армирован и арматура проварена , то можно заземлится даже к ней,если известно в каком месте фундамента к ней можно добраться и приварить выпуск.)..теперь про проводку..ни чего менять не нужно! (ну окромя розеток,которые нужны будут с заземляющим контактом) Заземление можно,(ПУЭ разрешает!) проложить отдельным проводом медным (например ПВ-1,ПВ-3 первый однопроволочный,жесткий ,второй многопроволочный гибкий) сечением 1х6мм.кв. даже открыто .Цвет изоляции требуется желто-зеленый (обычно желтая с зеленой полосой) но можно и белый, просто на концах провода сантиметров 5-10 ) или например обмотать его желто-зеленой изолентой,или покрасить "полосато" желтыми и зелеными полосами.

[ROW]

!	Сообщение модератора ROW
	тема разделена, про заземление и электропроводку в доме расположена здесь

[2-12-85-06]

Монтаж кабель – каналов и коробок.

Делал прошлой осенью, октябрь - ноябрь. Проводку в каркасном доме, обшитом изнутри вагонкой естественно прокладывал в кабель – каналах (ну не штробить же). Каналы взял 40х16, чтобы не было проблем с заполнением кабелями, окраской под дерево и разную фурнитуру к ним – углы, тройники и т. д. Распределительные коробки тоже взял под дерево (кроме вводной РКНД№1 и наружной РКНД№4, эти серенькие) – сразу скажу «деревянные» коробки дрянные, взял исключительно из эстетических соображений. Хлипкие, крышка крепиться одним саморезом посредине. Колодки и перемычки внутрь коробок поставил еще зимой. Еще две таких же «деревянных» взял в качестве поворотных, чтобы развести кабели по направлениям, они пустые.

Источник цитаты По этой причине в новой части проводка была на времянках – освещение подключалось в розетки старой части дома через открытую межкомнатную дверь,

Провода, периодически видные на фото - те самые сопли - времянки.

Сделал кабельную проходку через стену из старой части дома, железной трубой ¾:

Повесил вводную коробку РКНД№1 и от нее вывел вертикальный канал к потолку. Дома сделал распределительные шины из обычного клеммника, перемычками, потом подумал, а нафига нужны лишние соединения и поставил иэковские шины ШНИ-6х9-12-К:

Шины ШНИ.

И повел горизонтальные каналы, по стене под потолком к первой поворотной коробке. Каналы резал дремелем, отрезным диском, очень удобно, только очки надо надевать, горячая крошка летит прямо в морду лица:

Первая поворотная коробка. Здесь кабели будут расходится к торцевой стене, на потолок и к подоконному блоку розеток. По потолку перешел на другую (там, где входная дверь) стену, через цоколь люстры:

Бросил канал на торцевую стену и повесил бра:

Над бра повесил коробку РКНД№2, прибил розетку торцевой стены и обвязал все каналами:

Розетка торцевой
стены.

Перешел на стену, где входная дверь. Повесил коробку РКНД№3, поставил выключатели люстры и наружного фонаря, повесил вторую поворотную коробку (она прикрывает трубу кабельной проходки на улицу) и обвязал каналами:

Вторая
поворотная коробка.

Перешел на противоположную стену, поставил подоконные блоки розеток и спустил к ним каналы:

[2-12-85-06]

Снаружи, под свесом крыши повесил коробку РКНД№4, рядом с ней розетку для подключения наружного фонаря. Наружная коробка – промышленная, немецкая, прочная, из хорошего пластика, нравится, что без дырок под сальники, отверстия сверлятся там, где нужно, сами сальники в комплекте есть:

Трубная кабельная
проходка.

Фонарь пока
подключен времянкой.

На этом с каналами и коробками все, переходим к монтажу и расключению кабеля.

[2-12-85-06]

Монтаж и расключение кабелей.

Перебрал свои имеющиеся кабели. Из подходящих нашел изрядную бухту КВВГ 4х1,5 и немного КВВГ 4х2,5.
4х1,5 решил использовать как основной кабель, объединив жилы попарно. 3 кв. вполне хватит для запитки распределительных коробок и торцевой розетки, а для люстры как раз надо четыре жилы, там 1,5 за глаза. КВВГ 4х2,5 решил запитать подоконные розетки и наружную коробку РКНД№4, хватило в обрез. С розетками понятно, а для наружного света 2,5 вроде избыточно, но там есть еще и резерв, а его хотелось сделать с запасом.

Начал прокладку от вводной коробки РКНД№1 кабелем 4х2,5 на два блока подоконных розеток. Для экономии кабеля расплел жилы начиная от спуска к правому блоку. Пары обмотал снятой с кабеля изоляцией, ну так просто, от нефига делать. Сразу встала проблема – как фиксировать жесткий кабель в открытом канале. Сначала пробовал клеить малярным скотчем – не держится. Порылся в закромах, нашел клипсы для открытой прокладки кабеля и стал тупо крепить кабели клипсами на тонких саморезах, прямо через канал, благо стена деревянная (особенно актуально это было на потолке ):

Затем бросил кабель от вводной РКНД№1 на коробку торцевой стены РКНД№2, а от нее к торцевой розетке и бра:

От вводной РКНД№1, через потолок, очередной кабель повел на противоположную стену, к коробке люстры и фонаря РКНД№3:

От РКНД№3 положил 4х1,5 к люстре и 4х2,5 к наружной коробке РКНД№4. Концы кабелей метил временными бирками из малярного скотча:

К выключателям люстры и фонаря от РКНД№3 спустил концы из ВВГ 3х1,5 и расключил:

Расключил РКНД№3. Устройство плавного пуска наружного фонаря закрепил на крышке коробки:

Разобрал люстру, заменил проводку, поставил клеммники для подключения кабеля. Люстра чешская, советских времен, ей больше сорока лет. Несмотря на солидный возраст хорошо сохранилась, пластик патронов живой. Сделана по уму, все что должно быть железным – железное, контакты патронов луженые и подпружинены, клеммы цоколей под зажим концов (а не под петлю, как на советских), есть даже предохранительные крышечки под цоколь, чтобы провода не коротнули на крепежный кронштейн. Чехи – молодцы! Повесил люстру и подключил:

Клеммники уберу
в цоколь.

Расключил торцевую коробку РКНД№2 и розетку торцевой стены. Бра подключать не стал, т. к. решил взять его домой на зиму, перебрать и заменить проводку:

Расключил наружную коробку РКНД№4. В отличие от рабочего проекта розетку фонаря подключил не через клеммник коробки, а напрямую, чтобы было меньше соединений. Пометил на схеме, чтобы внести в исполнительную документацию:

Подключил подоконные блоки розеток:

Левый блок.

Правый блок.

Финал – расключение вводной коробки РКНД№1.
Расключать по проекту очень здорово – вешал схему на стену и работал на автомате. По ходу немного изменял подключение – во многих местах по проекту концы были заведены на одну клемму с перемычкой, делал это из соображений, чтобы оставался резерв подключения. По факту, решил, что так делать не стоит, черт с ним, резервом, пусть лучше провода будут надежно зажаты. И помечал на схеме цвета расключаемых жил:

Видны постоянные
бирки на кабелях.

На концы всех проводов, во всех коробках вешал вот такие, постоянные бирки:

Внутрь вкладывается
бумажка с маркировкой
и половинки защелкиваются.

По окончании расключения произвел испытания. Бросил времянку от распределительного щита к вводной коробке РКНД№1 (времени на постоянку не было, это был последний день дачного сезона ). Все заработало, куда ж оно денется-то. Единственно – неправильно подключил выключатель люстры, думал, что нижняя одиночная клемма общая, а оказалось – нефига. Исправил, методом тыка нашел общую.

[2-12-85-06]

ГРЩ (главный распределительный щит).

Раньше щит был вот такой – моноблок из счетчика и трех автоматов, вводного и двух групповых, стоял он в старой части дома:

Три года назад на столбе около участка сбыт поставил новое ВРУ в шкафу с счетчиком и вводным автоматом на 25А. (за мой счет естественно ) и протянули СИП 16 на вход в дом, вместо старого, простого алюминиевого провода. Халтура жуткая, если честно , на фото видно: :

Подключение нулей
к ВЛЭП.

Подключение фазы
к ВЛЭП.

Старый счетчик в доме продолжал работать, но его показания для сбыта стали недействительны. Толку от него больше не было никакого (разве, что хорошо засыпалось под его урчание ). А вот со встроенными автоматами была полная ерунда – номиналы у всех завышены, подключение на групповые бестолковое – один перегружен, второй наоборот недогружен.
Решил установить новый ГРЩ и развести все по феншую. В доме четыре комнаты, по две в новой и старой части. Решил сделать две группы автоматов – на новую и старую часть дома. На каждую комнату по отдельному автомату, без деления на свет и розетки. На каждой группе комнатных автоматов должно быть свое УЗО.
Плюс сараи - мастерская и хламовник. На них должна быть выделена отдельная линия, тоже запитанная через свое УЗО, а автоматы, непосредственно в сараях, стоят свои.
Вся сеть должна отключаться одним выключателем нагрузки (рубильником).
Собирал ГРЩ зимой. Купил навесной распределительный шкаф ИЭК, на 24 модуля исполнения IP54, с монтажной рамой. Сначала смотрел такой же, но в комнатном исполнении IP31, не понравился, хлипкий какой-то, дверца дребезжит, металл играет. Уличный IP54 гораздо основательней сделан, швы хорошо проварены, а разница в цене с IP31 порядка 370 р., решил, что на капвложениях экономить не стоит и взял 54:

Нарисовал схему. Номиналы автоматов и УЗО – в спецификации:

Рубильник взял АВВ, серии ОТ, на 63А, трехполюсный, финны делают. Хороший обзор на рубильники АВВ здесь. Годный, суровый рубильник, можно включать и выключать под нагрузкой, недостатков два– не для женских рук ибо щелкается очень туго (в этом-то и фишка - гарантия отсутствия дуги при расцеплении ) и цена – стоит как хороший трехполюсный автомат именитых брендов. Можно было взять ОТ на 40А, но не понравилось, что у него почти нет выступающей «морды», он выбивался бы из общего ряда на рейке (вначале обзора есть фотка). Цитата из обзора:

важно ещё и то, что рубильники номиналом в 16, 25, 40А имеют высоту меньше, чем высота щитка и, если поставить их в обычный щит на DIN-рейку, то они будут находиться где-то внутри щитка и ими будет совсем неудобно пользоваться. Поэтому самый удобный номинал — это рубильники на 63А, которые отлично влезают в щиток.

Разница в цене с 63А была порядка 350 р. решил, что не стоит экономить, рубильники не автоматы, у них чем ампераж больше, тем лучше, ну и эстетика:

Со входа рубильника, через автомат, подключена модульная аварийная розетка:

После рубильника ноль и фаза выведены на кросс – модуль, а с него уже идут на групповые УЗО. Можно было бы и без него обойтись, расключить все перемычками. Но так удобнее разводить и хотелось, чтобы была возможность, при необходимости, байпасировать УЗО :

УЗО QSD1…3 электромеханические. Эти из Италии:

Остальная модулька тоже почти вся АВВ бытовой серии, исключение – групповые автоматы новой части дома QF3 и QF4 - Schneider Electric. Так получилось, что в последний момент буквально с неба в руки упали два их однополюсных автомата промышленной серии, с отключающей способностью 6 кА. Стоят в три раза дороже аналогичных автоматов бытовой серии, сделаны во Франции, (бытовые клепают в Азии) – ну грех было не поставить:

По поводу групповых двухполюсных автоматов QF1 и QF2 (как не странно - Германия, хоть и бытовая серия) старой части дома :
Никакого сакрального смысла в их двухполюсности нет, просто они остались после замены вводных автоматов в шкафе частотников, и номинал был подходящий, поэтому решил их использовать. Зато не надо делать групповую нулевую шину после УЗО старой части дома:

А вот на группу однополюсных автоматов новой части дома отдельную нулевую шину сделал. Еще одну шину все-таки поставил про запас, если скажем вдруг понадобится заменить двухполюсные автоматы на однополюсные:

Собрал. Верхний ряд – общие модули, нижний – групповые. По краям поджал специально обученными фиксаторами, чтобы модули на рейках не болтались:

Модульный фиксатор.

Все расключил гибким установочным проводом ПУГВ 1х6, естественно под наконечники. По поводу выбора сечения: ГРЩ планировал подключить вводным кабелем 2х6, поэтому решил до выходных клемм не уменьшать сечение внутренней разводки. Цвета по ПУЭ – фазные провода белые, нулевые – голубые. Заодно сделал перемычки для байпасирования УЗО:

Байпасы УЗО.

[2-12-85-06]

Монтаж ГРЩ и нового вводного кабеля.

Занимался этим в мае этого года. По поводу вводного кабеля: старый ввод в дом был сделан алюминиевым кабелем 2х2,5. Алюминий, плюс возраст 20 лет, изоляция подрассохлось, в общем, под замену однозначно, раз уж меняю ГРЩ. Да еще бравые электрики, при замене счетчика, новый СИП от воздушки подсоединили к старому вводному кабелю в лучших традициях советского колхоза:

Зимой купил для замены ввода шесть метров кабеля NYM 2х6. При выборе сечения исходил из того, что СИП имеет сечение 16, значит 6 кв. вводного будет в самый раз. Конечно, при отведённых 5 кВт мощности — это избыточно, можно было бы и 4, и даже 2,5, но внутренний перфекционист сказал: «давай бiльше, щоб було». Да и кабеля не километр, с учетом того, что он покупался на много лет, разница в цене была вполне по карману.
Это было зимой, а весной, приехав на дачу я поднял глаза к небу и в очередной раз понял, что лучшее – враг хорошего и что с шестеркой, соответственно, свалял большого дурака. Да нулевой СИП подсоединён напрямую к ВЛЭП, а вот фаза идет через счётчик и подсоединена к фазному СИП тем же алюминием 2,5. Т. е можно было спокойно покупать медь 2х2,5, а внутреннему перфекционисту сказать: хрен тебе дружок! Ну ладно, купил и купил, не выбрасывать же:

Подключение нулевого
СИП к ВЛЭП.

Подключение фазного
СИП через счетчик, жилой 2,5

Чтобы, на время монтажа, не остаться без Светы, сделал временное подключение. В качестве временного вводного кабеля использовал свой сварочный пятидесятиметровый удлинитель. Снял с него вилку и розетку и подсоединил одним концом к СИПу, через шины ШНИ, другой конец завел в дом через дверь:

Собрал и прибил на стену, в старой части дома временный «щит», подключил другой конец удлинителя и кабели старой части дома. Пригодилась одна из байпасных перемычек УЗО. Теперь можно было работать, никуда не спеша:

Снял старый счетчик – щит, отодрал старый вводной кабель и стал думать, куда повесить новый ГРЩ.
Небольшое пояснение. По двум комнатам старой части дома ремонт плачет лет эдак пятнадцать и сколько еще проплачет – неизвестно. Внутренняя обшивка - оргалитом по каркасным стойкам, на фото видно. Под оргалитом соответственно пустота, пролет между стойками больше метра. Старый счетчик крепился как раз на вертикальной стойке, посредством двух дощечек:

Варианты были такие:
1. Повесить ГРЩ по той же системе что и старый счетчик. Но шкаф в три раза больше и раза в два тяжелее – висел бы неустойчиво.
2. Прибить между стойками стены, поверх оргалита, две доски и повесить шкаф на них, висел бы мертво. Но выглядело бы это кошмарно и отходящие кабели завести культурно было бы нелегко.
Еще одно соображение: если когда-нибудь дойдет до ремонта и замены стенной обшивки, то снимать ГРЩ и колхозить вязанку соплей на обе части дома - это будет целая песня, со спотыканиями о сопли во время ремонта.
Походил, подумал: а почему именно на старое место? Что мешает повесить ГРЩ на ту же стену, но с противоположной стороны, в новой части дома, рядом с лестницей на второй этаж? Тем более, что в этом месте уже есть кабельная проходка, а стена обшита вагонкой 18 мм, по частым горизонтальным распоркам из доски-тридцатки, короче хоть обвешайся. Если делать ремонт в старой части, то перейти жить в новую, она будет стационарно запитана от ГРЩ, а в старой части кабели снести и работать спокойно.
А мешала этому висящая как раз на этом месте вводная коробка новой части дома РКНД№1. Ну и снять ее, начинку с шинами перенести внутрь ГРЩ, благо там места достаточно. Туда же завести и кабели, которые к ней подключались, прямо из кабель – канала и все будет эстетично. Так и сделал:

Начинка коробки РКНД№1
перенесена на монтажную
раму ГРЩ.

Но в таком варианте одной стенной проходки оказалось недостаточно, ее почти целиком занял бы вводной NYM 2х6, а надо было пропустить через стену еще три кабеля 2х2,5 на старую часть дома. Поэтому сделал еще одну проходку. Вертикальный участок канала, который раньше шел на РКНД№1 снял, чтобы шкаф вписался аккурат в угол комнаты:

Пустой корпус РКНД№1 повесил с обратной стороны стены чтобы прикрыть проходки:

С улицы, для захода вводного NYM, повесил еще одну коробку, немецкую IP61, такую же как наружная, фонарная РКНД№4. Назначение ее такое же – закрыть стенную трубную проходку. Врезал в нее гермоввод:

С той же целью изнутри повесил еще одну коробку, простую и завел кабель. Тоже врезал в нее гермоввод, т. к. NYM очень жесткий, побоялся, что при повороте он будет выворачивать резиновый сальник:

Кабель от входа в дом до проходки к ГРЩ проложил под потолком в гофре ПВХ, опять же из соображений возможного ремонта, тогда можно будет его легко снять:

Морковкой просверлил в стенках шкафа дырки под кабель и доработал дремелем:

Повесил ГРЩ на стену, завел внутрь кабели, поставил монтажную раму. В качестве задела на монтаж проводки второго этажа повесил рядом проходной выключатель люстры второго этажа, заранее просверлил в стенке шкафа отверстие для его подключения:

Рядом с ГРЩ
проходной выключатель.

Расключил периферию ГРЩ. Шины бывшей коробки РКНД№1, перенесенной внутрь ГРЩ, запитал проводом ПУГВ 1х6. Щитовую розетку к рубильнику подключал жестким проводом – шестеркой, для розетки это конечно дофига, но так нужно было, чтобы на входных клеммах рубильника розеточные жилы и жилы вводного кабеля обжались равномерно:

Розетка подключена
жесткой шестеркой.

Шины бывшей коробки
РКНД№1 запитаны
проводом ПУГВ 1х6.

Чтобы пришла новая Света, осталось соединить СИП и NYM на улице переходными прокалывающими зажимами СИП – медь. По поводу зажимов: ИЭК и НИЛЕД не хотел брать по принципиальным соображениям. Хотел взять финские Ensto, это один из лучших производителей на нашем рынке, но в нашем замкадье их естественно нет, а в интернет – магазинах, с вменяемой доставкой не нашел. Взял французские зажимы SICAME:

На конец NYM надел гофру ПНД и кучу термоусадок:

Отсоединил времянку от СИП, обжал концы СИП и NYM в зажимах и усадил термоусадки на гофре. На сгибе гофры, снизу проделал дырочку, чтобы не скапливался конденсат, кабельную стенную проходку залил герметиком. В качестве последнего извращения, толстой термоусадкой обжал зажимы:

И Света пришла в новый ГРЩ!

[2-12-85-06]

Повесил на место приведенную зимой в порядок бра и ее выключатель, клеммники бра спрятал в кабель – канале:

Расключил в ГРЩ кабели старой части дома и на этом монтажные работы были завершены.

[ROW]

Источник цитаты При выборе сечения исходил из того, что СИП имеет сечение 16, значит 6 кв. вводного будет в самый раз.

непонятна логика если смотреть по токовым характеристикам алюминий-медь, то замена медью " на аналогичную" по токовым характеристикам алюминию, то выходит что сечение меди примерно на одну ступень можно ниже взять. Т.е. в данном случае при алюминии сечением 16 кв.мм. медь принимается 10кв.мм. это будет примерно то же самое, по нагрузочной способности.

Источник цитаты что с шестеркой, соответственно, свалял большого дурака. Да нулевой СИП подсоединён напрямую к ВЛЭП, а вот фаза идет через счётчик и подсоединена к фазному СИП тем же алюминием 2,5. Т. е можно было спокойно покупать медь 2х2,5,

дык если

Источник цитаты Снял старый счетчик – щит,

грешим да? счетчик мы распломбировали значится сняли..а проводульки от ВЛки до него махнуть? это ж святое дело! счетчик распломбирован!