Тюнинг маленькой самодельной точилки.Есть в хозяйстве самодельный наждак из советского двигателя КД-50-2-У4 (220В, 60 Вт, 2750 об/мин), работает с конденсатором МБГЧ-1 4мкФ 500В. когда-то давно его сделал отец. Вычитал, что применялись такие двигатели в приводах осциллографов,
делались на вильнюсском заводе «Эльфа»:
- Рядом с ливненским
точилом.
Точилка маломощная, но удобна для всякой мелочевки – снять заусенцы, подправить сверло и т.д. Не всегда имеет смысл включать мощное
ливненское точило – оно орет, вибрирует, много кушает, при старте просаживает напругу и вечерами гасит
прожектор ДРЛ,
висящий снаружи, на углу мастерской, поэтому малыш зачастую удобнее. На точилке стоит круг на посадку 20, белый, 25-й, на алюминиевой оправке, которая крепиться на валу двумя гужонами, снаружи камень прижимается фланцем и гайкой:
- Оправка.
В качестве станины – самодельный фанерный ящик, внутри которого смонтирована электрика:
Давно хотел устроить этой точилке тюнинг, поэтому забрал ее домой на зиму.
Собственно, что не устраивало:
1. Отсутствие подручника.
2. Отсутствие защиты от стружки внутренностей двигателя. Эти двигатели изначально были предназначены для монтажа внутри установок, поэтому в моторных щитах огромные дыры для охлаждения, куда все может залетать.
3. Сетевой кабель. Уж больно тонкий, несерьезный провод и допотопная вилка.
Начал с ревизии двигателя. Чтобы снять двигатель с ящика, пришлось отпаять внутри ящика провода концов обмоток, иначе длинны проводов не хватило бы для демонтажа. Четыре болта которыми двигатель крепился на ящик отвинчены, и он на свободе. Отвинчивается железная пластина, заменяющая двигателю лапы:
- Пластина - основание.
- Крепежных отверстий
почему-то только три.
Далее развинчиваются четыре шпильки – и двигатель разобран. Что понравилось - не пожалели медяхи на обмотки и железия на ротор.
Думал, что он на подшипниках, оказалось – на бронзовых втулках, запрессованных в моторные щиты. В задний конец вала ротора запрессован шарик в качестве упорного подшипника:
- Шарик вместо
упорного подшипника.
Вокруг втулок, под завальцовкой фетровые кольца, снаружи, через дырочку, они шприцуются жидким маслом – такая вот система смазки. Чутка смазки во втулках все же было, хотя думаю, что завода никто шприцовкой не заморачивался:
- Под завальцованой пластиной -
фетровое кольцо
для смазки.
- Дырочки для смазки
в моторных щитах.
Пропылесосил, почистил, помыл все внутри (как ни странно стружки внутри почти не было), прогнал резьбу на шпильках и собрал обратно. Прошприцевал втулки и поставил двигатель обратно.
Защитный кожух движка сначала хотел согнуть из жести, но потом вспомнил, что имеется в закромах футляр советских времен, для хранения кремниевых пластин:
- В вертикальные пазы
вставлялись пластины.
- Пластины из сверхчистого
кремния.
Примерил, почти подошел, только пазы, в которые вставлялись пластины мешали. Подумал – фигня, срежу своим китайским псевдодремелем,
но получилось, как в анекдоте: «и у кринку ни лизэ батьку»
- не подлезешь отрезным диском ни самим дремелем ни гибким валом. Пришлось срубать эти пазы стамеской, предварительно сделав множественные надрезы дремелем поперек пазов (поперек он в кринку влез
). Пластик, несмотря на солидный возраст, хороший, прочный и вязкий, пришлось помучиться, несколько раз точил стамеску. Интересно, что несмотря на вандализм со стамеской пластик практически не трескался.
Кожух привинтил к фанере четырьмя саморезами, пришлось обтачивать их головки, чтобы влезли в щель «фланца» кожуха. Просверлил с торца отверстие под вал, сначала сделал его маленьким, чтобы только вал прошел, но выяснилось, что тогда оправка камня фланцем упирается в кожух, поэтому пришлось рассверливать большой "морковкой" под диаметр фланца:
Немного подшаманил электрику. Чтобы в будущем не было проблем с демонтажем двигателя, короткие провода, выходящие из обмоток двигателя, удлинил, и посадил на клеммник, закрепленный внутри корпуса:
Поставил гермоввод под сетевой кабель. Сначала просверлил на торцевой фанерке ящика отверстие, затем, используя железный гермоввод как метчик
нарезал в фанере резьбу (резьба там М16х1,5). Гермоввод ввинтил пластиковый, ибо нержавеечный слишком шикарен для этой точилки.
Заменил тонкий сетевой, кабель, взял от чего-то советского, с литой вилкой:
Подручник сделал из мебельных уголков. Сам подручник из широкого уголка, крепиться винтами М5 к узкому уголку с длинной прорезью (прорезь заводская, удачно заметил его в магазине). Прорезь нужна как направляющая для регулировки зазора между камнем и подручником. Уголок с направляющей прорезью в свою очередь крепиться винтами М5 к обычному узкому уголку, толщиной 4 мм – это крепежный кронштейн. Кронштейн крепиться двумя длинными винтами М5 к угловому бруску ящика:
- Разметка положения
подручника.
- Крепление подручника
к ящику винтами.
Очень долго примерял, размечал и подгонял эту адскую систему.
Кажется, все просто, но то вал, то круг мешали, то внезапно прорезь направляющей кончалась.
Для того чтобы разметить точно достал из загашника новый, не юзаный круг. Пришлось обрезать уголок подручника и направляющую, сверлить новые отверстия в уголках, подрезать кожух снизу, чтобы направляющая не задевала за него при перемещении. В конце концов добился, чтобы плоскость подручника была точно по оси круга и перпендикулярна его торцу:
- Система регулировки
зазора между кругом
и подручником.
- Новый круг.
- Новый провод.
Вырезал из картона прокладки под фланцы оправки и поставил взад старый камень – добивать:
- Прокладки под фланцы.
- Старый круг.